UZBEKISTAN 1/2 La ruta de la seda. Khiva y Bukhara. Octubre 26

Vista panorámica de Khiva

Cuando finalizamos el año viajero en 2015, nos quedó pendiente, un viaje por la legendaria Ruta de la Seda. 

Han pasado 11 de años de aquello y finalmente hemos retomado el proyecto.
El impulso definitivo llegó de la mano de mi amiga Ana, de Zaragoza, que había recorrido la ruta el año anterior y regresó tan entusiasmada que no tardó en contagiarme sus ganas. «Es precioso, increíble. Y aunque es un destino turístico, todavía se puede viajar allí y, además, resulta asequible. Pero todo está cambiando a una velocidad vertiginosa». No hizo falta mucho más para convencernos. Sus palabras despertaron de nuevo nuestra curiosidad y avivaron el deseo de emprender aquel viaje. Ana, generosa, me facilitó su itinerario, hoteles y restaurantes e incluso nos hizo llegar una pequeña guía. Con toda aquella información entre las manos y la ilusión renovada, nos pusimos manos a la obra.

Ha sido finalmente en septiembre, del 19 al 30, cuando hemos materializado esa ruta. Once días por delante para adentrarnos en el corazón de la Ruta de la Seda, siguiendo el itinerario en este orden Khiva, Bukhará, Samarkanda y Taskent.

Hemos dedicado entre dos y dos días y medio a cada ciudad, el tiempo justo para dejarnos envolver por su historia, recorrer sus calles y descubrir, sin demasiadas prisas, los vestigios de un pasado en el que mercaderes, viajeros y caravanas cruzaban estos territorios camino de Oriente o de Occidente. Los desplazamientos entre ciudades los hemos realizado en tren, dejando que el paisaje uzbeko desfilara ante nuestros ojos mientras avanzábamos de una etapa a otra de este viaje.

Uzbekistán está situado en Asia Central y es una de las cinco antiguas repúblicas de la antigua Unión Soviética quedando su demarcación actual establecida en 1924. No tiene ninguna salida al mar y es conocido por sus mezquitas, madrazas, mausoleos y otros sitios vinculados con la Ruta de la Seda, la antigua ruta comercial entre China y el Mediterráneo.

Uzbekistán es oficialmente un Estado laico, aunque el islam está profundamente arraigado en la vida y las costumbres de su población. El uzbeko es la lengua oficial, pero el ruso sigue muy presente en las conversaciones cotidianas, herencia de su pasado soviético y, también, consecuencia de la afluencia de turistas procedentes de Rusia.

La riqueza de Uzbekistán no se encuentra únicamente en su extraordinario legado histórico y cultural. El país cuenta, además, con importantes recursos naturales y es un destacado productor de materias primas como el algodón, el oro, el uranio y el gas natural, aunque las reservas de este último parecen encontrarse ya bastante mermadas.

La moneda es el som y el cambio rondaba los 13.240 por euro. Basta cambiar cien euros para llenar la cartera de billetes y sentirse millonario, aunque la ilusión dura poco: hasta el primer pago.

Nada más llegar, en el mismo aeropuerto, dos gestiones imprescindibles: comprar una tarjeta de datos y descargar una aplicación de transporte. Nosotros elegimos Ucell, que funcionó perfectamente; la tarjeta, válida para un mes y con la mayor capacidad, nos costó 100.000 soms (7,57 €). Con Internet ya operativo, descargamos Yandex, una especie de Uber que permite desplazarse de forma segura y a muy buen precio.

A la salida de aeropuertos y estaciones abundan los taxistas que ofrecen sus servicios. Lo mejor es alejarse un poco y pedir un Yandex. Nuestra primera experiencia, sin embargo, fue poco alentadora: tardamos en instalar la aplicación y, cuando por fin conseguimos un coche, el conductor se negó, muy enfadado, a llevarnos por ese precio los 31 kilómetros hasta Khiva. Así nos lo tradujo una joven uzbeka que hablaba inglés y conversaba conmigo mientras Luis gestionaba el taxi.

Ante la insistencia de otros conductores, terminamos aceptando a uno por cinco euros cada uno, aunque a la joven le pareció caro. Desde entonces aprendimos la lección: no elegir nunca la tarifa más barata de la aplicación

 KHIVA / JIVA, ciudad patrimonio de la humanidad

Se sitúa entre dos duros desiertos muy próximo al paso fértil del río Amu Daria por lo que funciona como un oasis.

La tradición local cuenta que Sem, el hijo de Noé, se quedó dormido en medio de los áridos desiertos de Karakum y Kyzylkum. Tras un sueño profético, cavó un pozo del cual brotó agua cristalina. Al probarla, los viajeros extenuados exclamaban “¡Khey vakh!” (que se traduce como “¡Qué agua tan rica!” o “Qué delicia”), frase que con los siglos dio origen al nombre de Khiva. Este pozo original, conocido como el Pozo Kheyvak, todavía se conserva protegido en un patio de la ciudad amurallada (Itchan Kala)

Las caravanas arribaban a la ciudad extenuadas y encontraban aquí el último lugar, antes de adentrarse en el desierto, para descansar y comerciar con sedas, especias, jade, además de producirse un intercambio de conocimientos. La parte más oscura de su historia es que también fue el mayor mercado de esclavos de Asia Central.

Khiva es un museo al aire libre realizada de adobe y ladrillo recubierto con espléndidos azulejos, que muestra el esplendor de muchos siglos de su historia, aunque es posible que se haya desnaturalizado un poco a partir de la llegada del turismo a Uzbekistán. Cuando uno oye la expresión de las Mil y una noches, se puede imaginar esta ciudad de Khiva.

Guesthouse

Muralla de Khiva

Conjunto Islam khodja

Madraza Mohamed Rakhim Khan

Puerta de entrada

Kalta Minor

Palacio de Tash-Khauli

Mausoleo de Pahlavan Mahmud

Vista panorámica al anochecer

        

Bukhara / Kujara- Patrimonio de la Humanidad

Famosa por su arquitectura islámica, la ciudad atesora mezquitas, madrazas, bibliotecas, mausoleos y bazares que se remontan al siglo IX y que iremos descubriendo a medida que nos adentremos en sus calles.

La ciudad, completamente rodeada de murallas, nos recibió en el corazón de Itchan Kala, la ciudad intramuros, donde se encontraba nuestra guesthouse, «Alibaba y los 40 Pirates». Su aspecto exterior no nos sedujo demasiado, pero pronto terminamos sintiéndonos a gusto. La ubicación era inmejorable y la habitación, aunque sin apenas mobiliario, tenía todo lo necesario: baño completo y limpieza. Lo mejor era el desayuno que se servía en el salón donde transcurría buena parte de la vida familiar. Melón, sandía, manzana, naranja, huevos, pan, mantequilla, bollería casera, café con leche o té componían una oferta variada y sabrosa. Al final, nos fuimos encantados con nuestra elección. Eso sí, una curiosidad que se repetiría en todos los alojamientos: el café era siempre instantáneo y al igual que la leche se presentaban en polvo.

Nada más dejar nuestras dos pequeñas mochilas, nos lanzamos con ganas a conquistar la ciudad. Khiva es muy manejable, se recorre toda ella andando. En las puertas East & West están las taquillas para comprar los tickets que permiten visitar la mayoría de las mezquitas, madrazas, palacios, etc. Solo tres monumentos requieren pago independiente. Pagamos por dos pases 37€ válidos por dos días. En todos los lugares de acceso hay una persona que realiza una marca en los tickets, aunque se puede entrar tantas veces como se quiera.

De camino a una de las puertas de acceso, nos topamos con la mezquita Juma, cuya multitud de columnas de madera tallada nos dejó maravillados. Era nuestro primer encuentro con el arte y la cultura de Uzbekistán. En su interior, la luz apenas se filtra por pequeñas aberturas en el techo, creando una atmósfera íntima y misteriosa. En el exterior se alza uno de los minaretes más altos de la ciudad.

Llegamos por fin a la puerta de entrada. Las murallas y sus enormes portones impresionan por su monumentalidad y grosor; tras ellos se abre Itchan Kala, un nombre tan hermoso como el lugar que protege. Llevábamos señalados en Maps los principales puntos de interés, así que fuimos recorriéndolos, deteniéndonos allí donde algo captaba nuestra atención.

Desde el primer momento destaca el minarete Kalta Minor, imponente por su altura y colorido, con sus franjas de azulejos y delicados motivos geométricos. Su construcción fue iniciada por el kan Muhammad Amin, pero quedó inconclusa tras su muerte en una batalla. A su lado se encuentra la madrasa que lleva su nombre, convertida hoy en hotel.

No tardamos en buscar dónde comer entre los lugares que llevábamos marcados. Elegimos Tapas y allí tuvimos nuestro primer encuentro con la cocina uzbeka, todo un acierto. Una pausa para degustar sus sabores y reponer fuerzas antes de continuar descubriendo la ciudad.

Continuamos nuestro recorrido hasta el mausoleo de Pahlavan Mahmud, poeta, sufí y guerrero del que cuenta la leyenda que jamás perdió una batalla. El recinto nos cautivó por la delicadeza de su decoración. Una mezquita, donde los fieles oraban; una madrasa y varios mausoleos conforman este conjunto de gran belleza. Aunque Pahlavan Mahmud vivió en el siglo XIV, el recinto no se construyó hasta el XVIII.

Paseamos sin prisa y nos dejamos llevar por los distintos rincones de la ciudad. Disponíamos de un día más, así que pudimos disfrutar de la tarde con calma, contemplando cómo Khiva mudaba de color a medida que el sol se ocultaba. Anochecía hacia las 19:00, pero la vida continuaba mucho después: comercios abiertos, calles animadas y monumentos aún por visitar. Con la caída de la noche, los turistas se retiraban poco a poco a sus hoteles y la ciudad recuperaba su sosiego. Cenamos en la terraza del Khiva Moon Restaurant, desde donde contemplamos la magia de la ciudad iluminada.

Al día siguiente, seguimos descubriendo la ciudad y admirando las huellas que sus distintos gobernantes han dejado en forma de majestuosas construcciones y delicadas ornamentaciones.

* El conjunto Islam Khodja, formado por una madrasa y un minarete, nos esperaba con sus 112 escalones, previo pago de 15 € por las entradas. La subida resulta dura, no tanto por el número de peldaños como por su considerable altura, y más aún cuando hay que subir y bajar compartiendo el estrecho acceso. La cima apenas permite acoger a seis o siete personas que permite una panorámica de 360 grados que abarca toda la ciudad.

* La Kunya Ark es una fortaleza dentro de la ciudad amurallada, donde residían los khanes, aislados del resto de la población tras altos y robustos muros. En su interior se suceden antiguas estancias que fueron prisión, mezquita, sala del trono o harén; hoy, muchas permanecen vacías y otras albergan pequeños museos. Al caer la tarde, numerosos turistas se acercan a la Torre de Observación a contemplar la ciudad bañada por los últimos rayos del sol. Nosotros preferimos hacerlo desde la muralla (6 € ambos), disfrutando del espectáculo con mayor tranquilidad y casi en soledad.

* El palacio Tash Hovli albergaba las estancias del khan, el harén y diversos patios, todos ellos adornados con cerámicas de vivos colores. Sus decoraciones nos permiten imaginar el esplendor de Kunya Ark y cómo transcurría la vida de los gobernantes en aquella época.

* Madraza de Muhammad Rahim Khan. Una de las más grandes de la ciudad, luce una elegante decoración de azulejos y mayólica en delicados tonos blancos y azules.
El secreto de Khiva está en pasearla sin prisas, detenerse en los pequeños detalles, perderse por algún rincón y saborearla lentamente, sorbo a sorbo. Y, hablando de sabores, elegir dónde comer se convierte también en parte de la aventura. A veces salíamos de la ciudad amurallada en busca de lugares más auténticos, con el deseo de acercarnos un poco más a la vida local. No siempre era fácil, pero cuando lo conseguíamos, sentados en una terraza, probando lo que ofrecían y disfrutando de una cerveza a mejor precio que en la zona turística, sentíamos que habíamos descubierto otra pequeña cara de Jiva.

Mezquita Juma

Vistas desde Minarete Khalon

Vistas desde Minarete Khalon

Tren de literas

Salimos de Khiva a las 15:00. Nos esperan seis horas de viaje en un tren con literas, donde podremos ir descansando. La estación es un hervidero de viajeros que buscan su vagón en un tren interminable, con revisores en cada vagón.

El viaje transcurre entre el calor inicial y el posterior alivio del aire acondicionado. Mientras dura la luz, contemplamos el paisaje; llegada la noche, nos refugiamos en nuestras lecturas.

El paisaje es uniforme atravesando las inmensidad del desierto de Kyzyl Kum. Algunas paradas en poblaciones pequeñas rompen la continuidad de esa aridez del desierto. Solo matorrales y algunos camellos se divisan desde el tren. Solo al acercarnos al río Amu Daria, el horizonte cambia: una franja de agua y vegetación irrumpe en el desierto, poniendo una nota de vida y color en tanta uniformidad.

Acceso a la guesthouse

Llegamos a las 21:30. La aplicación de Yandex funcionó a la perfección y en pocos minutos alcanzamos nuestra guesthouse. La noche envolvía los callejones que conducían al alojamiento, apenas iluminados, y recorrerlos imponía cierta inquietud. Sin embargo, al cruzar la puerta principal, la impresión cambió por completo: nos recibió un amplio patio en torno al cual se distribuían las habitaciones. Descalzarse antes de acceder a las zonas comunes era obligatorio, así que subimos a dejar las mochilas y salimos después en busca de algo de cena.

Patio de la guesthouse

El hombre que atendía la hospedería por las noches era mayor, amable y, diría, encantador. Se esforzaba por ayudarnos en todo: recomendarnos dónde cenar, explicarnos el funcionamiento del hotel… Todo ello con la ayuda del traductor del móvil. ¡Una maravilla! La mujer que regentaba el hotel era igualmente amable y servicial, y preparaba unos desayunos estupendos, servidos en el patio, a veces en solitario y otras compartiendo mesa con viajeros. Lentejas con huevo, puré de patatas o arroz, fruta, café con leche o té y, por supuesto, el tradicional pan redondo. Un desayuno caliente y contundente para empezar el día con energía. 

Si Khiva enamora por su pequeño tamaño y la concentración de sus monumentos tras las murallas, Bukhara seduce por su carácter más abierto y cotidiano, por la sensación de formar parte de una ciudad viva y auténtica, aunque también marcada por el turismo.

Madraza de Nadir Divan Beghi

Nuestra Guest House se encontraba a apenas ocho minutos de la plaza Lyabi Hauz, uno de los rincones más animados de Bukhara, siempre concurrido por visitantes y terrazas. En su centro, un pequeño estanque del siglo XVII refleja la historia de la ciudad, rodeado por tres imponentes madrazas. Al este se alza la Madrasa de Nadir Divan Beghi, cuya fachada destaca por dos ciervos que contemplan un sol de rostro humano. Hoy, sus dependencias acogen tiendas de recuerdos. Al oeste encontramos la Khanagha de Nadir Divan Beghi, antiguo refugio donde los sufíes podían alojarse y entregarse a la meditación. Al norte, la Madrasa Kukeldash funciona actualmente como centro cultural. Allí tuvimos la suerte de asistir al ensayo de un espectáculo de música y danza tradicional que se representaría esa misma tarde a las siete. Nos gustó tanto que regresamos al anochecer para disfrutarlo de nuevo, esta vez con sus vistosos trajes y la magia de la iluminación nocturna.

Plaza Lyabi Hauz

  La animada plaza Lyabi Hauz y la plaza Poi Kalyon protagonizaron nuestro primer día en Bukhara. Detengámonos ahora en esta última. El minarete Kalyon, construido en ladrillo en el siglo XII, es uno de los grandes símbolos de la ciudad y sobrevivió, gracias a su belleza, a la destrucción de Gengis Khan que arrasó la ciudad. Su silueta servía de faro en el desierto, orientando a las caravanas que llegaban a Bukhara. Frente a él, la madraza Mir Arab continúa funcionando como escuela coránica, por lo que no está permitido el acceso a los turistas y a su lado la mezquita  Kalyon.

La visita a la mezquita Kalon es imprescindible, recorrer su amplio patio, rodeado de columnas y arcos. Impresionan sus proporciones, las puertas monumentales, la cúpula azul que sobresale sobre el conjunto y la armonía de una simetría casi perfecta. Un lugar para detenerse, sentarse un rato y dejarse envolver por su atmósfera. El complejo Poi Kalyon merece una visita tanto de día como de noche. Contemplarlo iluminado desde alguna de las terrazas cercanas es una auténtica maravilla. Aprovechamos también nuestra estancia en los alrededores para hacer algunas compras, poniendo en práctica el arte del regateo, una habilidad casi imprescindible en estos mercados.

Plaza de Poi Kalyon

Plaza Poi Kalyon

Mezquita Kalyon

A pocos pasos de Poi Kalyon, dos madrazas se miran enfrentadas: Ulugh Beg y Abdulaziz Kha cuyos accesos cuestan 2,96 € y 2,22 €, respectivamente para los dos.

* Ulugh Beg, sobrino de Amir Timur —el célebre Tamerlán—, fue un destacado astrónomo y científico, admirado en todo el país por su sabiduría y sus conocimientos. En el siglo XV mandó construir esta madraza con la intención de convertir Bukhara en un referente del saber y la cultura, atrayendo a los científicos más brillantes de su tiempo. Y al parecer lo consiguió. Como sucede en tantas otras madrazas, las antiguas hujras, las celdas de los estudiantes, acogen hoy pequeñas tiendas de recuerdos. Sin embargo, hay algo que merece permanecer en nuestra memoria más allá de las compras, el lema grabado en la puerta de entrada, una invitación al conocimiento que trasciende los siglos: «La búsqueda del conocimiento es responsabilidad de todo hombre y mujer musulmanes». Una frase para no solo leer, sino también guardar en el corazón.

* Frente a la anterior se alza la madraza Abdulaziz Khan, más joven, del siglo XVII, y también más llamativa por su rica decoración policromada. Su acceso sorprende por la semibóveda de mocárabes, cuyos delicados patrones geométricos combinan tonos turquesas, verdes y dorados en un juego de formas y colores. El interior, sin embargo, ofrece menos alicientes, más allá de las pequeñas tiendas instaladas en las antiguas dependencias.

En el casco antiguo existen vários Toqis, antiguos bazares cubiertos que servían como centros de intercambio comercial y refugio para las caravanas. Hoy, sus puestos ofrecen productos típicos de la región. Recorrerlos es casi imprescindible para empaparse del ambiente de Bukhara mientras nos desplazamos de un complejo histórico a otro.

  Madraza de Abudaziz Kha

Toqi

Madraza Chor Minor

  Pero Bukhara guarda aún muchos tesoros por descubrir. Algo más alejada del conjunto monumental se encuentra otra pequeña joya: la madraza Chor Minor. Aunque se puede llegar dando un agradable paseo, nosotros optamos por un Yandex, que nos costó apenas 0,75 Construida en el siglo XIX, Chor Minor es lo que queda de una madraza mucho más grande, tomada como una madraza en su conjunto resulta pequeña y cautivadora por su armonía y simetría. Sus cuatro torres, coronadas en tonos turquesas y decoradas de forma diferente, le confieren una personalidad única. Según algunas interpretaciones, representan las cuatro religiones conocidas en aquella época; según otras, las cuatro dinastías que gobernaron Bukhara. En los alrededores, las tiendas de antigüedades ofrecen curiosos objetos de la época soviética.

  Otro lugar de interés es el Arq, la imponente fortaleza amurallada de Bukhara, cuyos orígenes se remontan al siglo V. Residencia de los emires del kanato hasta la invasión rusa y, según se cuenta, acogió también a figuras como Ibn Sina (Avicena), de quien encontramos un busto en el interior. Sus murallas, con sus altos torreones y su considerable grosor, impresionan desde el exterior. 8,92 € nos costaron las dos entradas; la visita interior nos pareció prescindible, salvo por las vistas sobre una de las zonas arqueológicas que aún se encuentran en excavación.

Vistas desde el interior del Arq

Puerta de acceso al Ark

Dedicar dos días y medio a Bukhara nos permitió descubrir la ciudad sin prisas, recorrer rincones menos turísticos, pasear por algún mercado local y salir a cenar en zonas más alejadas de los circuitos habituales. Sus bazares sorprenden por la abundancia, variedad y colorido de sus productos.

Muy cerca de la fortaleza Ark se encuentra la mezquita Bolo-Hauz, construida en 1712 como lugar
de oración oficial de los emires. Su mayor atractivo reside en los veinte esbeltos pilares de madera tallada que sostienen un techo profusamente decorado, creando un conjunto de gran elegancia y belleza.

Mezquita Bolo-Hauz

El último lugar a comentar y no menos impresionante es el Mausoleo de los Samánidas. Uno de los monumentos más antiguos y emblemáticos de Bujará. Construido en el siglo X, es la tumba de Ismail Samani, fundador de la dinastía samaní. Rodeado de flores y vegetación, este mausoleo sorprende por una belleza muy distinta a la que hemos encontrado hasta ahora. Su decoración, elaborada íntegramente con ladrillo, crea un delicado juego de formas geométricas y grecas que, sin necesidad de colores, convierte la sencillez del material en una auténtica obra de arte.

Mausoleo Samánida

Me despido de Bukhara con una última imagen nocturna de Poi Kalyon, cuya belleza, bajo la luz de la noche, parece adquirir aún más magia. Una estampa inolvidable para cerrar nuestra estancia en esta ciudad fascinante.

Plaza de Poi Kalyon