UZBEKISTAN 2/2. Samarcanda y Taskent. Octubre/26

SAMARKANDA, lugar evocador

Gracias a su ubicación estratégica en la Ruta de la Seda, encrucijada entre China, Persia y Europa, Samarkanda llegó a convertirse en una de las grandes ciudades de Asia Central y en un importante centro de los imperios del Gran Irán.

Conquistada por Alejandro Magno en el año 329 a. C., pasó a lo largo de los siglos por manos de diversos gobernantes iraníes y turcos, hasta caer bajo el dominio de los mongoles de Gengis Kan en 1220.

Tras esta brevísima introducción, volvamos a nuestro viaje. Salimos de Bukhara a mediodía en un tren rápido (33€ los dos billetes) que nos llevó a Samarkanda en algo menos de dos horas, justo a tiempo para comer.

Nuestra guesthouse estaba muy céntrica, junto al acceso al barrio judío. Bastaban apenas diez pasos para alcanzar la principal calle peatonal, que recorría algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad. Sin duda, la ubicación era lo mejor del alojamiento. El desayuno se servía en una estancia semisótano y resultó bastante pobre: sin fruta y con bollería industrial. Eso sí, no faltó el tradicional pan redondo.

Decidimos dedicar la tarde a visitar la mezquita y mausoleo de Bibi Khanum, construida a principios del siglo XV y cuyo nombre se asocia a una de las esposas de Tamerlán. Lo primero que nos impresionó fue su enorme dimensión, con las dos grandes portadas separadas por un amplio patio central. Compramos las entradas (11,11€ los dos) y nos adentramos en su interior. La cúpula de un intenso azul turquesa y la profusa decoración de azulejos, adornados con versos del Corán, dan cuenta de la importancia que llegó a alcanzar este templo en el mundo islámico. Sin embargo, el paso del tiempo y un terremoto fueron deteriorándolo, hasta que buena parte del conjunto fue restaurada durante el período soviético. De cerca, su monumentalidad impresiona, pero es desde la mezquita de Hazrat-Khizr donde mejor se aprecia toda su grandeza.

Mezquita Bibi Halum

Vistas de la Mezquita Bibi Halum

Caminando, llegamos al bazar Siyob, que me había recomendado mi amiga Ana. Si el de Bukhara ya nos había parecido grande y bien surtido, el de Samarkanda nos dejó asombrados por sus dimensiones. Muy frecuentado tanto por la población local como por turistas nacionales y extranjeros, en él se encuentra todo lo necesario para la vida cotidiana, incluido el famoso pan de Samarkanda. Cubierto para proteger del sol, la lluvia y el viento, el bazar es un lugar vibrante que refleja el pulso de la ciudad. Recorrer sus distintas secciones es una auténtica delicia: puestos repletos de frutas y verduras, montañas de especias y hierbas aromáticas, y una zona dedicada a tejidos y telas cuyo colorido invita a detenerse a cada paso. Entre regateos, tomamos un zumo de granada y compramos plátanos, frutos secos, especias y tés. Ante tanta variedad y colorido, era difícil resistirse a comprar algo… y, como no podía ser de otra manera, también hice un buen número de fotografías.

Sección del Bazar Siyub

Encurtidos

Frutos secos

Especias

Aceite de girasol y de algodón

Semillas y tés

Tejidos

Volvimos sobre nuestros pasos cuando la tarde comenzaba a declinar, rumbo a la mezquita Hazrat-Khizr. Aunque ya estaba cerrada, un grupo de mujeres uzbekas consiguió convencer al guarda para que las dejara entrar y, gracias a su insistencia, pudimos acompañarlas. Subimos rápidamente a los patios superiores y recorrimos las zonas abiertas hasta alcanzar la gran terraza, desde la que se contempla la majestuosa mezquita Bibi Khanum. Las fotografías hablan por sí solas.

Muy cerca se encuentra el mausoleo de Islam Karimov, primer presidente de Uzbekistán tras la independencia del país en 1991. Aunque de construcción reciente, combina elementos de la arquitectura tradicional medieval con técnicas modernas, en armonía con el legado histórico de la ciudad.

Nos dirigimos paseando hacia la plaza del Registán, el lugar más emblemático de Samarkanda y uno de los grandes símbolos de Uzbekistán. Llegamos ya entrada la noche y nos recibió iluminada, mostrando toda su belleza. Primero la contemplamos desde uno de los accesos laterales y después desde la fachada principal, donde pudimos admirar en todo su esplendor este conjunto monumental. Disfrutamos de aquel momento, embelesados ante la majestuosidad de sus madrasas. Una primera toma de contacto inolvidable con uno de los rincones más fascinantes de la ciudad.

De nuestra lista de restaurantes recomendados y paseando por la zona, acabamos eligiendo Labi G’or, en plena zona turística. Sentados en una gran mesa, cerca del escenario, cenamos sopa, carne, una tabla de quesos y pan, acompañado de cerveza. La cuenta ascendió a 36€. En Uzbekistán abundan los restaurantes amplios y luminosos, con jardines y/o terrazas siendo sus precios moderados. Labi G’or fue una excepción: nos cobraron un 20% adicional por la música y un 17% por el servicio, suplementos poco habituales en el país, pero disfrutamos mucho del local y del ambiente.

Registán

Restaurante Labi G'or

Tras el desayuno, nos encaminamos con ilusión hacia el Registán, a tan solo catorce minutos a pie. Corazón de la antigua capital timúrida entre 1370 y 1505, esta plaza fue durante siglos el centro comercial y político de la ciudad, escenario de desfiles y ceremonias, y lugar desde el que se proclamaban los decretos imperiales.

Sin colas ni aglomeraciones, accedimos al recinto tras comprar las entradas (15,06€ ambos). Ante nosotros se abrió la majestuosa plaza, enmarcada por las tres madrasas —Ulugh Beg, Sher-Dor y Tilla-Kari—, cuyas imponentes fachadas, revestidas de azulejos en distintos tonos de azul, cautivan la mirada. Un conjunto monumental que invita a detenerse y admirar cada detalle.

Comenzamos la visita por la madraza de Ulugh Beg, nieto de Tamerlán, construida en el siglo XV.

Su portal principal, decorado con estrellas, evoca la pasión que Ulugh Beg sentía por el firmamento. Los muros de ladrillo, revestidos de delicados azulejos, despliegan una hermosa combinación de azules, verdes, amarillos, rojos y blancos, con el azul como protagonista. Frente a la plaza se alza su imponente iwan, coronado por un arco apuntado y flanqueado por altos minaretes.

En el interior, las antiguas celdas de los estudiantes albergan hoy pequeñas tiendas, mientras que las aulas y salas de lectura se han transformado en espacios expositivos. Algunas recrean escenas de astrónomos entregados al estudio del cielo. Al fondo, destaca la antigua mezquita, teñida de azul y destinada actualmente a la exposición de objetos históricos.

Ulugh Beg

Madrassa Ulug Beg

Continuamos hacia la madraza Sher-Dor, situada frente a la anterior y construida dos siglos más tarde. Su elemento más llamativo son los mosaicos de tigres con soles nacientes a sus espaldas, una representación de seres vivos poco habitual en el arte islámico, tradicionalmente sujeto a restricciones sobre las imágenes de personas y animales. Su estructura recuerda a la de Ulugh Beg con minaretes en las esquinas y dos hermosas cúpulas de color turquesa.

En el interior, una exposición fotográfica muestra el estado del conjunto antes de su restauración. Las imágenes revelan lo poco que quedaba de la original y que gran parte de lo que hoy contemplamos es fruto de la reconstrucción realizada durante la época soviética, basada en cuidadosos estudios para recuperar, en la medida de lo posible, su aspecto primitivo.

Sher Dor

Madrassa Sher Dor

Entramos finalmente en la madraza Tilla-Kari, del siglo XVII, que además de residencia y escuela para estudiantes, cumplía también la función de gran mezquita. Su fachada, con dos niveles de celdas precedidas de balcones con arcos apuntados y torres en las esquinas, mantiene la armonía del conjunto. Pero la verdadera joya se encuentra en su interior: una mezquita de belleza deslumbrante, decorada en tonos azules y dorados. Tanto el techo como el mihrab resplandecen cubiertos de pan de oro, creando un efecto difícil de olvidar. Precisamente de esa profusión dorada procede su nombre, Tilla-Kari, que significa «cubierta de oro». Un broche extraordinario para nuestra visita a este conjunto monumental.

Mezquita Tilla-Kari

Tilla-Kari

Madraza Tilla-Kari

Más de tres horas permanecimos en el Registán, recorriendo cada rincón y fotografiando sus innumerables detalles. Era uno de los momentos más esperados del viaje y tuvimos la suerte de disfrutarlo con turistas, pero sin aglomeraciones; la amplitud del recinto permitía pasear con tranquilidad. En una de las madrazas me encapriché de un pañuelo de seda que Luis consiguió para mí tras una amable conversación y regateo incluido.

Hicimos una parada para descansar y comer en Old Havuz, donde disfrutamos de una agradable terraza y una estupenda comida por tan solo 18€ los dos. Con las fuerzas renovadas, caminamos hasta llegar al mausoleo Gur-e-Amir, donde reposan Tamerlán, sus hijos y su nieto Ulugh Beg. Las entradas nos costaron 11,13€ y, al llegar de noche, encontramos el conjunto bellamente iluminado. Destacaba su majestuosa cúpula bulbosa de color azul turquesa, junto al portal ricamente decorado y las paredes exteriores revestidas de azulejos con motivos geométricos. En el interior, las lápidas señalan los lugares de enterramiento, entre ellas la de Tamerlán, tallada en una única pieza de jade y situada en el centro. Un monumento fascinante que, sin duda, merece un lugar imprescindible en cualquier visita a Samarkanda.

Mausoleo Gur-e-Amir

Tumba de Jade

Aunque ya había anochecido, aún no era tarde, así que continuamos paseando por la moderna avenida de la Universidad hasta la glorieta de Tamerlán, presidida por una gran estatua del conquistador. Allí nos hicimos una de las pocas fotos en las que aparecemos juntos.

Estatua de Tamerland

Con ganas de seguir explorando la noche samarcandesa, nos dirigimos a Street Beer atraídos, según habíamos leído, por sus bares, ambiente nocturno y cerveza barata. Pero la decepción fue grande: una calle sin asfaltar, escasamente iluminada, con pocos locales dispersos y apenas movimiento. Cansados y desencantados, tomamos un taxi hasta los alrededores del Registán, donde encontramos cafés y más animación. En uno de ellos, un joven uzbeko nos descubrió los lugares de ocio y restauración frecuentados por los locales, además de algunos pubs que merecía la pena conocer. También nos advirtió que a Street Beer había que ir después de las diez de la noche. Tomé buena nota de todo y fui guardando los lugares en mi mapa como nuevos favoritos.

Cenamos en la habitación del hotel algo de comida local comprada en puestos callejeros, fruta de una tienda cercana y agua. No nos apetecía más, pues habíamos comido tarde y abundantemente. Además, empezaba a notar el intestino revuelto, así que opté por limitarme a un plátano y una manzana.

Era domingo y comenzamos el día visitando la necrópolis de Samarkanda, no sin antes detenernos de nuevo en la mezquita Hazrat-Khizr, esta vez con más calma. Su exterior y la terraza-mirador fueron, sin duda, lo que más me cautivó.

La Necrópolis es un conjunto extraordinario de mausoleos y edificios rituales de distintas épocas, entre los siglos XI y XIX, que hoy reúne más de veinte construcciones. Una calle escalonada, flanqueada por mausoleos y una mezquita, nos adentra en un lugar fascinante, donde cada portada presenta una decoración y una personalidad propias. La mayoría de los edificios están abiertos al público. Sin embargo, la enorme afluencia de visitantes, especialmente de turismo nacional, nos impidió disfrutar plenamente de la visita. Nunca hasta entonces habíamos encontrado tanta gente: las colas para acceder a los distintos monumentos eran constantes. Entre tanta multitud, nos llamó la atención la figura de un imán que ofrecía oraciones a quienes se las solicitaban. Vimos cómo dedicaba una de ellas a un niño, bajo uno de los iwans, en una escena que nos acercó por un instante a la dimensión más espiritual del lugar.

Mezquita Hazrat-Khizr

Interior de la Mezquita Hazrat-Khizr

Necrópolis de Samarkanda

Desde allí nos dirigimos a una zona moderna de la ciudad para pasear y comer. Elegimos el restaurante Samarkanda y fue todo un acierto, tanto por su agradable patio, presidido por una gran fuente, como por la comida. Después de regresar al hotel para descansar un rato, volvimos al Registán para despedirnos de este lugar mágico y disfrutar de su espectáculo nocturno, con una proyección sobre su historia y un juego de luces que envolvía todo el conjunto monumental. Un broche de oro para nuestra última noche en Samarkanda

A la mañana siguiente nos esperaba un tren temprano rumbo a Taskent, nuestro último destino. Tras cuatro horas de viaje, llegamos a mediodía a la capital uzbeka, dispuestos a descubrir la última etapa de nuestro recorrido.

TASKENT, capital de Uzbekistán

Con la caída de los zares y el nacimiento de la URSS, Taskent se convirtió en la capital de la República Socialista Soviética de Uzbekistán. En 1966, un devastador terremoto sacudió la ciudad, que fue reconstruida en tiempo récord. De aquella época soviética procede su magnífico metro, hoy convertido en una atracción por la belleza de algunas de sus estaciones, como Cosmonautas o Alisher Navoi, con sus arcos y cúpulas de inspiración islámica.

Para movernos por la ciudad, alternamos los paseos a pie con el metro, cómodo y muy económico. Admitía el pago con tarjeta y cada trayecto costaba apenas 0,13€.

MetroAlisher Navoi

Metro- estación Cosmonautas

Llegamos a una hora estupenda; un Yandex nos llevó sin dificultad al hotel Harris, muy bien situado, cerca del metro. Esta vez habíamos optado por un hotel clásico y enseguida notamos la diferencia: una habitación enorme, grandes ventanales, mobiliario variado, baño espacioso y desayuno buffet. También disponía de gimnasio y spa, aunque no llegamos a utilizarlos. La única pega era su falta de personalidad: podría estar en cualquier ciudad del mundo. Ningún detalle evocaba la cultura uzbeka que nos había acompañado durante el viaje.

Una vez instalados, comimos pollo en un quiosco de un parque cercano, intentando cuidarnos de nuestras molestias intestinales. Después, salimos a recorrer la ciudad, sin demasiadas expectativas, convencidos de que Taskent tenía poco que ofrecer. ¡Qué equivocados estábamos! Nos encontramos con una capital moderna, limpia y muy verde, llena de animación y vida. Una ciudad joven, dinámica y vibrante que nos sorprendió muy gratamente. Dedicamos la tarde a pasear por la zona más moderna, recorriendo la plaza y la avenida de la Independencia y City Park Center, descubriendo una capital mucho más atractiva de lo que habíamos imaginado.

La avenida de la Independencia reúne algunos de los edificios más destacados de Taskent, entre ellos el teatro Navoi. En la plaza se alza un gran obelisco de granito, a cuyos pies una madre con un niño simboliza la patria y el futuro. Solo pudimos contemplarlo desde lejos, pues una larga valla protege todo el recinto gubernamental. Nos llamó la atención la gran columnata, acompañada de fuentes y esculturas de cigüeñas, símbolo de paz en Uzbekistán. Muy cerca se encuentra el memorial a los caídos en la Segunda Guerra Mundial, formado por grandes estructuras metálicas con los nombres de las víctimas grabados en ellas. Un espacio solemne que invita al recuerdo.

La zona de City Park Center nos sorprendió por sus altos edificios de fachadas acristaladas, que al caer la noche se iluminan creando vistosos juegos de luces. En el centro, un espacio verde con fuentes y bancos invita a detenerse y disfrutar del ambiente. Cada cierto tiempo, un espectáculo de agua, música y luces transforma las fuentes en una auténtica exhibición nocturna, visible desde distintos miradores. Alrededor se extienden grandes centros comerciales, al más puro estilo occidental, con marcas internacionales y amplias zonas de restauración. Allí, en la terraza de una planta elevada, cenamos en Boboy mientras disfrutábamos de la animación y la cuidada decoración del entorno.

Plaza de la Independencia

Teatro Navoi

Al día siguiente dedicamos la jornada a dos lugares imprescindibles de Taskent: el bazar Chorsu y el complejo Hazrati Imam.

Durante el viaje habíamos visitado bazares en todas las ciudades, cada uno más interesante que el anterior. El de Khiiva era pequeño; el de Bukhará, más variado; y el de Samarkanda, enorme. Pero Chorsu Bazar nos sorprendió por sus dimensiones, su organización dentro del aparente caos, su limpieza y su explosión de colores. Sus distintas secciones ofrecen un recorrido fascinante por la vida cotidiana uzbeka. Especialmente curiosa es la zona donde se elabora el pan, que se hornea sin descanso y se vende allí mismo o se distribuye a los diferentes puestos. Con el metro justo a la entrada, el mercado recibe a diario a numerosos uzbekos y visitantes extranjeros, atraídos por su animación y autenticidad.

Chorsu Bazar

Chorsu Bazar. Zona de elaboración del pan

Para llegar al complejo Hazrati Imam tomamos un Yandex. Considerado el corazón espiritual de Taskent, es mucho más que un conjunto de madrazas y mezquitas con cúpulas turquesas: constituye uno de los centros de referencia del Islam en Uzbekistán. En su biblioteca se custodia el célebre Corán de Uthmán, del siglo VII y considerado por algunos como uno de los más antiguos del mundo, aunque nosotros no entramos a visitarlo. El complejo reúne edificios construidos entre los siglos XVI y XX, entre ellos madrazas, mezquitas, un mausoleo y el Instituto Islámico Imam al-Bujari. Un lugar donde la arquitectura y la espiritualidad se funden en un conjunto de gran belleza y significado religioso.

Madraza y Mausoleo del Complejo Hazrati Imam

Complejo Hazrati Imam

Centro de Civilización Islámica

Centro Civil. Islámica

Al terminar la visita, buscamos un restaurante moderno con parrilla, donde pudiéramos comer pollo a la plancha acompañado de arroz o patata cocida. Elegimos Khan Chapan, junto al canal Anhor, alejado de la zona monumental. Como tantos otros restaurantes del país, nos recibió con un espacio amplio, luminoso y fresco, construido en la misma orilla del canal. Después, aprovechamos el agradable tiempo primaveral para pasear por una gran avenida hasta llegar a una estación de metro.

Restaurante Khan Chapan

Pasamos la tarde-noche de nuevo en los alrededores de City Park Center, paseando entre calles iluminadas y disfrutando, una vez más, del espectáculo de agua, música y luces. Una última velada para saborear el ambiente vibrante de Taskent.

Al día siguiente, sin prisas, emprenderíamos el regreso a España. Nuestro viaje había llegado a su fin, dejando atrás ciudades fascinantes, recuerdos imborrables y la sensación de haber descubierto un país que nos sorprendió mucho más de lo esperado.

Otras curiosidades del País

* Es un país joven, lleno de vitalidad, donde la infancia y la juventud se manifiestan a cada paso. Por las calles de sus ciudades es habitual encontrarse con grupos de muchachos y pequeños corrillos de chicas, todos ellos jóvenes, que parecen imprimir a la vida cotidiana un aire de dinamismo y renovación. Esta juventud constituye una abundante fuerza de trabajo, presente en los más diversos sectores de la economía. A ojos occidentales, sorprende la cantidad de empleados que comparten tareas, a menudo con una organización que parece poco eficiente: en los trenes hay un trabajador por vagón y, en los restaurantes, numerosos jóvenes van y vienen sin cesar, en un movimiento constante que no siempre parece responder a una coordinación clara.

* Llaman la atención las sonrisas que dejan al descubierto dientes de oro, una imagen bastante habitual que no pasa inadvertida. Según he leído, el oro en la dentadura ha sido, y quizá siga siendo, un símbolo de riqueza y distinción.

* El pan redondo es una de las tradiciones más arraigadas de Uzbekistán. Presente en todos los mercados y en casi todas las mesas, acompaña tanto los desayunos como el resto de las comidas, convertido en un elemento inseparable de la vida cotidiana y de la cultura del país.

* Las calles están dominadas por los Chevrolet, fruto de la importante planta de fabricación que la marca tiene en el país. Entre el tráfico también se hacen cada vez más visibles los BYD, que ocupan un lugar destacado entre las marcas de automóviles que circulan por sus ciudades.

* El mar de Aral es uno de los mayores desastres ecológicos de la historia reciente. Antaño un inmenso lago interior, perdió más del 90 % de su volumen cuando la Unión Soviética desvió los ríos que lo alimentaban para irrigar extensos cultivos de algodón. Lo que fue un mar lleno de vida se convirtió en un paisaje desolado, símbolo de las consecuencias de la intervención humana sobre la naturaleza. Hoy, diversos proyectos intentan frenar su degradación y evitar una mayor contaminación de la zona.

* Desde el punto de vista paisajístico, Uzbekistán es un país dominado en gran parte por el desierto. Sin embargo, sorprenden los estanques de Bukhará y la abundancia de cultivos que rodean Samarkanda y Taskent. Los mercados locales, ofrecen por sí solos un fiel retrato de esa riqueza agrícola y de la vida cotidiana. Todas las ciudades visitadas destacan por su abundante arbolado, que se mantiene mediante sistemas de riego por inundación. Incluso a lo largo de las vías del tren, son continuas las plantaciones de árboles, como si se quisiera ganar terreno al desierto y hacer brotar vida allí donde la naturaleza parece más esquiva.

* El plato estrella de la gastronomía uzbeka es, sin duda, el plov, una sabrosa combinación de arroz, cordero, verduras y especias que admite numerosas variantes, tantas como cocineros y tradiciones familiares. Los que tuve ocasión de probar estaban deliciosos. La carne ocupa un lugar destacado en su cocina: pollo, ternera y cordero aparecen con frecuencia en las cartas, y la brasa es una de sus formas de preparación preferidas. En muchos restaurantes se ofrece acompañada de verduras, ensartada en brochetas, preparada en forma de kebab o servida en chuletas y filetes. Casi siempre, una ensalada fresca completa el plato, aportando un contrapunto ligero a una gastronomía generosa, sabrosa y profundamente ligada a sus costumbres.

* La vestimenta de las mujeres en Uzbekistán es, en general, de estilo occidental, aunque se caracteriza por cierta sobriedad. Las faldas suelen caer por debajo de la rodilla y no es habitual ver prendas de tirantes ni camisetas cortas que dejen el vientre al descubierto. En las zonas rurales, sin embargo, la indumentaria conserva un aire más tradicional, con mujeres que cubren su cabeza con un pañuelo y visten el kuylak, un vestido largo, recto y de corte sencillo, que forma parte de la vestimenta tradicional del país.

* Los baños públicos son bastante frecuentes y suelen estar atendidos por una mujer, a quien se abonan 5.000 som (unos 37 céntimos de euro) por utilizarlos. Por lo general, se encuentran limpios y cuidados, aunque sus instalaciones varían: algunos disponen de inodoros convencionales, mientras que otros conservan las tradicionales letrinas. Muchos cuentan, además, con una zona destinada a la higiene de los pies, equipada con duchas bajas, un detalle que llama la atención por su singularidad.

* En las calles es habitual encontrar grupos de muchachos que se divierten poniendo a prueba su fuerza en una atracción callejera: un saco de boxeo al que golpean para medir la potencia de sus puñetazos. No sé si existe una conexión directa con el hecho de que Uzbekistán cuente con cuatro boxeadores entre los diez primeros del ranking mundial. Una coincidencia, cuanto menos, curiosa.

* Según había leído, las propinas no formaban parte de las costumbres del país hasta hace relativamente poco. Sin embargo, la llegada del turismo parece estar introduciendo nuevos hábitos y, en ocasiones, la propina aparece ya incluida en la cuenta. No es todavía una práctica generalizada ni existe una cantidad establecida, por lo que cada situación parece resolverse de manera distinta.

* Ya he comentado la apariencia suntuosa de muchos restaurantes, con interiores elegantes y una decoración que, en Europa, podría hacernos dudar antes de entrar, temiendo encontrar precios prohibitivos. Sin embargo, en Uzbekistán las apariencias engañan: tras esas fachadas lujosas se esconden precios bastante asequibles, que permiten disfrutar de esos ambientes sin que el bolsillo se resienta demasiado.

* Hemos encontrado numerosos grupos de mujeres que viajaban solas, acompañadas por un guía. Muchas de ellas eran rusas, y no resulta difícil imaginar que se sientan especialmente cómodas en Uzbekistán, un país con el que comparten ciertos vínculos culturales, lingüísticos y tradicionales. También abundan los grupos de viajeros europeos de edad mas avanzada que recorren el país con guía. En estos casos, los grupos suelen ser mixtos, aunque las mujeres son claramente mayoría.

* Si alguien ha llegado hasta aquí y piensa llevarse algún recuerdo de Uzbekistán, le recomendaría reservar las compras de artesanía y productos textiles para Khiva y Bukhara. Allí encontramos mayor variedad y, en general, mejores precios que en las dos grandes ciudades. Es el lugar ideal para buscar sedas, prendas de algodón y ropa tradicional, piezas que conservan la esencia de la cultura local y que pueden convertirse en un bonito recuerdo del viaje. Hay que tener cuidado con la veracidad de la composición que en ellos se anuncia. Me enamoré de un abrigo de seda bordado, de confección impecable, bien cosido y cuidadosamente forrado, por el que me pidieron 100 dólares. No me decidí a comprarlo. Sin embargo, al llegar a Bukhará y Samarkanda, comprobé con sorpresa que por prendas similares pedían no menos de 500 dólares.

Abrigo de Khiva

Para quienes estén pensando en comprar oro —una compra que, en mi opinión, merece la pena considerar—, la mejor opción parece ser Taskent. En el bazar de Chorsu hay una amplia sección dedicada a este metal precioso, con numerosos puestos y una gran variedad de piezas donde elegir. Cada ciudad tiene, por tanto, sus propios atractivos también a la hora de llenar la maleta de recuerdos.